Фундаменты

Фундамент передает полный вес дома (с обитателями и снеговой нагрузкой) на грунт. И должен делать это так, чтобы стены "не пытались" деформироваться. В наших климатических  условиях это нетривиальная задача.  Дело в том, что грунт при замерзании вспучивается. Если в грунт забить глубокий штырь, и сделать на нем отметки зимой и летом, то они будут разные. Некоторые  грунты вспучиваются немного - на 1-2 см, некоторые - сильно, на 10-12. 

Если снять растительный слой и залить обычную  монолитную плиту, толщиной сантиметров 30-40, и на нее поставить теплый дом,  то при промерзании грунта сначала он промерзнет (и вспучится)  по углам,  и приподнимет дом за эти самые углы, и только потом начнет промерзать  под периметром. Поэтому и у таких толстых плит иногда отламываются углы.  И не стоит забывать, что и толстая бетонная плита, даже не треснув,  при такой работе деформируется (изгибается) Посему иногда в стенах каменных домов образуются трещины, даже при целом фундаменте.  Поэтому такая плита - не панацея, хотя и дорогая: и бетона на нее уходит много, и после нее надо сделать еще и цоколь, и  на него  перекрытие положить, и его утеплить ...  

Ясно, что чем тяжелее и больше дом, тем серьезнее (прочнее и жестче) должен быть фундамент.   И по возможности, не дорогим.  
Часто для передачи веса дома на  грунт не нужно площади опоры все плиты - достаточно   сильно меньшей.  И надо избавиться от деформаций при замерзании грунта. 
Здесь есть варианты:  

№1:  сделать монолитную ленту с основанием ниже глубины промерзания. Тогда дом не будет "плавать" вслед за пучением грунта. Но бетона (и денег) уйдет немало. И все заморочки с перекрытием такой лены  встанут в полный рост.  

№2: сделать мелкую ленту, с основанием существенно выше глубины промерзания, и в ней оставить "продухи". и тогда  грунт под домом будет промерзать  почти так же, как и снаружи, и дом будет "плавать" на замерзающем и вспучивающемся  грунте. 

№3: сделать очень тонкую плиту и утеплить ее торец и периметр, чтобы промерзания грунта под домом, в т.ч. и под углами не было никогда.  Это называется "утепленная монолитная плита". В таком случае, если приподнять  верхний уровень плиты над грунтом за счет засыпки условно "песком" , мы получаем   верх перекрытия, на которое сразу можно ставить стены. 

- при больших перепадах высот на пятне застройки "цена вопроса" растет очень ощутимо. К меня лично был случай, когда в такое основание дома 150м2 пришлось высыпать более 200 м3 песка/ПГС. А его надо не просто высыпать, но донести, и послойно, по 10 см, утрамбовать. 

- в процессе эксплуатации надо не допускать разрушения теплой отмостки - а часто нужно вытащить из дома еще один - другой - третий проводочек для освещения участка, трубу-другую для автоматизации полива участка и т.д. При этом надо обязательно восстановить теплую отмостку там, где вы ее нарушили! 

- вкусовой: цоколь получается невысоким - около 40 см, и каждый сантиметр его подъема стоит денег. 

В комплекте с таким фундаментом вы получаете:   

-  перекрытие над ним, с проложенными в нем коммуникациями - т.е. поверхность, на которую можно ставить стены. 

- отмостку шириной 1-1,2 м

- очень недорогой дренаж периметра  дома  под теплой отмосткой - не надо копать ниже глубины промерзания по периметру - достаточно совсем немного, но в правильном месте под теплой отмосткой.  

- утепление периметра и плитой:  УШП не требует никакого дальнейшего  утепления, в ней разведена канализация и гильзы для ввода других коммуникаций.  Он не должен "выстаиваться", его можно сразу "грузить", и оставить надолго безо всякой консервации. 

- вы ходите по совершенно твердому основанию, которое не прогибается и не вибрирует. И ощущаете это при каждом шаге. 

- вы спокойно  ставите тяжелые вещи там, где вам надо, и только для супертяжелых (типа керамического дымохода метров на 8-10, или теплоаккумулятора на 0,5 кубометра, и более, большого и тяжелого напольного  котла)  нужно предусматривать некоторое усиление. 

- отсутствие продухов  по периметру дома, которые надо иногда закрывать и в которые может кто-то залезть

- отсутствие нужды в люках и лазах  в подпольное пространство. 

 Мелкозаглубленная МОНОЛИТНАЯ лента. Здесь вы получаете : 

- только опору  для перекрытия.   В ленте обязательно надо сделать продухи для вентиляции подпольного пространства, загородив их от всякой живности сеточной из нержавейки (обычная прогниет за 3-5 лет).  Канализацию  и гильзы для коммуникаций никто не отменял.

- необходимость положить перекрытие, и потом его утеплить  сверху (если бетон) - т.е. добавить пенопласт + стяжку. или между лагами (если дерево). И это утепление над перекрытием съест часть высоты ваших стен, которые  даются тоже совсем не бесплатно.  При наличии продухов в нашем климате грунт под домом гарантированно промерзает, хотя и меньше, чем снаружи.  Не сильно грамотное утепление изнутри приводит к образованию плесени на стыке утеплителя и холодного основания, особенно  по углам, где на такое основание встают холодные стены.  

- обязательно надо предусмотреть в нем люки, для  попадания в каждый отсек внутри ленты для эксплуатационный нужд -    например, через продухи  внутрь ленты может залезть мышка, (или  под лентой - крот) и там сдохнуть, и будет сильно вонять, и т.д. 

Ясно, что и перекрытие, и его утепление  стоят каких-то денег, но это уже "не фундамент".  а перекрытие.   И часто это аргумент строителей для манипулирования заказчиком - "во, так дешевле", без прояснения, что за собой тянет такое решение. 

Ясно также, что суммарно, не засыпая внутреннего объема ленты даже с перекрытием вы получите конструкцию дешевле, чем УШП, но и жить с ней будет менее комфортно, попросту - канительнее. 

У финнов для каркасных домов есть  некий гибрид  УШП и монолитной ленты. Но  тоже с обязательной засыпкой внутреннего объема, теплой  отмосткой и   утеплением периметра.  

Одним из побочных эффектов монолитной ленты  является более высокий цоколь: если делать деревянное перекрытие, то от его низа до грунта надо иметь минимум 40 см  при хорошей вентиляции - иначе доски быстро сгниют. Да и само перекрытие - это минимум 20 см. Итого - от грунта до верха перекрытия минимум 60 см.  И вам придется их преодолевать много раз в день. Но  мы все не молодеем, и подъем на 4 ступеньки может стать серьезным препятствием, особенно если вам или вашим родственникам - за 80. 

Монолитную ленту можно использовать и для каменных домов, и для деревянных срубов, и каркасных. Но надо  хорошо думать (и считать) о жесткости ленты,  об утеплении перекрытия,  мостиках холода и  способах борьбы с ними. 

Это самый бюджетный вариант.  Но и здесь  есть свои "заморочки" (опять таки "самое хорошее не может быть самым дешевым", и наоборот) 

Ясно, что это годится, по сути, только для очень легких  домов - каркасных или из тонкого бревна/бруса. И свай даже для каркасного дома будет не так мало, как может показаться на первый взгляд.  

(рисуночек с примером) 

- сваям нужна  приличная  обвязка, и не только в виде швеллера  сверху - нужны "укосины", создающие жесткие треугольники (соединяющие их с соседними по диагонали). Если поставить дом на такую обвязку без таких укосин, то он будет слегка "покачиваться" - устойчивость свай недостаточна. Винтовым сваям нужно придать сваям достаточную устойчивость. 

-  даже для легкого  дома  нужна геология - площадь опоры свай невелика и ее может не  хватить. 

- есть задача обеспечения незамерзания  коммуникаций, в первую очередь воды.  Никакой суперутеплитель (даже полметра полиуретана) не спасет ввод воды от замерзания в зазоре между грунтом и перекрытием, если вода там стоит и не движется.  Решение - электроподогрев этой трубы ИЗНУТРИ, либо  утепление периметра свайного поля, чтобы под перекрытием была положительная температура. Последняя задача - нетривиальна, хотя  решение тоже есть. Но не бесплатное. 

-  есть задача декорации зазора между перекрытием и грунтом.  Здесь основное осложнение - тот факт, что этот зазор переменный. Зимой он уменьшается за счет морозного пучения, и  это  изменение может достигать 12  см (!!! - не миллиметров)  на сильнопучинистых грунтах.  Есть и обратные случаи - если сразу под растительным слоем начинается песок, то пучения не будет. Но это исключение. Обычно - наоборот.

- свайное поле с обвязкой надо перекрыть .  Здесь тоже возможны варианты. Самый хороший - залить монолитный бетон с утеплением периметра и напылением ППУ снизу.  Можно положить деревянные лаги,  с утеплением между ними, и закрыть сверху их, например, фибролитом. 

Но, если отвлечься от декорации цоколя, утепления ввода коммуникаций,  изготовления отмостки в дальнейшем, то винтовые  сваи с хорошим  бетонным  перекрытием стоят почти вдвое дешевле утепленной монолитной плиты с канализацией, отмосткой и дренажом. А если перекрытие делать деревянным или по деревянным лагам, то можно еще немного сэкономить. 

Для каркасного дома такой фундамент вполне приемлем. Для каменного - нет . Что важно - с ростом глубины  промерзания грунта  стоимость такого фундамента растет незначительно, в отличие от заглубленной лены. Утепленная плита требует увеличения ширины теплой отмостки, что нельзя делать бесконечно, и совсем неприемлемо на вечной  мерзлоте.   Однако  в  средней полосе России   для каркасных и прочих легких домов мелкозаглубленная лента мне лично кажется предпочтительнее, хотя на начальном этапе стройки и дороже. Практически вся экономия винтовых свай по сравнению с мелкозаглубленной лентой будет "съедена" декорацией зазора между грунтом и низом перекрытия, если эту декорацию делать  прилично.  А в холодном климате декорировать  этот зазор может и не потребоваться. 

Такой фундамент оправдан, в первую очередь, при риске затопления пятна застройки - например, по весне. И ему не надо "отстаиваться".  

Комментарии:

Ваше имя:
Смайлики	Шрифт Arial Times Courier Impact Geneva Optima Verdana Закрыть все теги Вы хотите разрешить смайлики в этом сообщении? Защита от роботов Передвиньте ползунок вправо: Удалите текст из поля: