Если отбросить все мои "экстремисткие" хотелки, то самым распространенным остается водяное отопление.
Вроде бы здесь все просто - берем котел, он греет воду для системы отопления, и она циркулирует по системе отопления, нагревает радиаторы и теплый пол, и в доме становится тепло.
В нашем климате отопление - один из ключевых вопросов при эксплуатации дома, и если дом сделать теплым, то отопительные проблемы уменьшаются в разы, а возможно, и на порядок. И наши нормы по энергосбережению по сравнению с немецкими - просто "детский сад". Но дом все равно надо чем-то обогреть.
Первый фундаментальный вопрос - чем топить?
Удобнее всего - магистральный газ. Он сам подается в котел и при сгорании практически не образует вредных веществ. Продукты сгорания газообразны и все вылетают в трубу. Если считать только стоимость газа, то цена киловатта тепла - самая низкая из всех видов топлива.
Но его подведение требует значительных организационных усилий и часто стоит очень недешево. В Подмосковье есть случаи, когда за это удовольствие просят полтора-два миллиона рублей. А в некоторых местах это невозможно вообще. Так что экономичность, с учетом этих затрат, может оказаться фиктивной. И процесс получения магистрального газа запросто может растянуться на пару лет. В других местах - конечно, дешевле, но это далеко не везде. Кроме этого, при решении отопления магистральным газом вы попадаете в сферу действия наших газовых служб, а это локальные монополисты со всеми вытекающими..
Например, в моем первом немецком доме немцы насчитали, что для отопления нужно 16 киловатт мощности (это с учетом нашего климата и теплоизоляции дома), с запасом на экстремальные холода - 24. А наши газовщики - 45. Им на утепление дома - наплевать. А если поставить котел меньше, то при сдаче дома в эксплуатацию у хозяина могут возникнуть проблемы. А коль котел - 45 киловатт, то надо бы предусмотреть и радиаторы отопления на соответствующую мощность.. А это все - деньги. Каждый дополнительный киловатт и мощности и котла, и радиаторов стоит денег. И работа по их установке - тоже. И их придется потратить совершенно напрасно.
Корме этого, котел, рассчитанный на 45 киловатт, не может работать с мощностью в 5 или 10 киловатт - он просто отключается, а потом включается снова. В лучшем случае нижний диапазон мощности - 25% от номинала, а обычно - не менее 33 или даже 50%. И именно момент запуска - самый неприятный при его эксплуатации - в дымоходе образуются "не слишком полезные" вещи.. А при больших холодах и обмерзает дымоход именно тогда, когда котел выключен, или запускается, или остывает после выключения..
У меня складывается ощущение, что их главная забота - чтобы у нашего "Газпрома" всегда был немеряный внутренний рынок сбыта..
Так что магистральный газ - это очень удобно, но не всегда доступно и дешево.
Жидкое топливо - тоже вполне подходящий источник энергии. Здесь никаких согласований с газовыми службами нет. Но это один из самых дорогих источников энергии. Пара тройка тонн дизельного топлива на сезон - это еще очень хорошо.
И на участке надо будет закопать емкость для его хранения, откуда подавать в котел. А при нашем качестве топлива и отрицательных зимних температурах это может оказаться серьезной задачей. Кроме этого, часто запах дизтоплива ощущается не только в котельной, но и в других частях дома.
Твердое топливо использовалось у нас испокон веков. Но для отопления дома даже в 150 м2 на сезон его требуется не одна машина, а подачу в топку механизировать сложно. Поэтому надо таскать и подбрасывать его в котел. Если вовремя не подбросить - котел погаснет, а там и до замерзания воды в системе отопления недалеко, со всеми вытекающими..
Основными разновидностями являются уголь, дрова, деревянные топливные брикеты и деревянные топливные гранулы - пеллеты.
Сейчас есть механизация (хотя и очень недешёвая) для автоматической подачи пеллет и угля в небольших фракциях (котлы "Карборобот"). Хотя угли и более калорийные, для отопления индивидуального дома их использовать неудобно - при сгорании образуется довольно много золы (до 60%), и ее надо вынимать куда-то девать. По составу она такова, что даже на грядку не высыпать и на удобрения она не годится.
В этом отношении самыми интересными являются деревянные пеллеты (диаметром 6-8 мм) и брикеты (диаметр 10-12 см). У них зольность часто менее 0.5-1%, и эту золу вполне можно высыпать на грядку для удобрения.
Есть и еще один вид топлива - сжиженный газ. Все его видели в баллонах. По текущим затратам он может оказаться существенно - в 1.5-2 раза дешевле жидкого топлива (разве что вы будете собирать использовать отработанное масло в окрестных автосервисах). Но придется либо регулярно менять баллоны, либо закопать на участке один большой баллон под названием "газгольдер", емкостью 3-4-5 тыс. литров, подвести трубу с этим газом к дому...
Сам газгольдер и его подводка газа к дому сейчас стоит 300-400 тыс. руб.
Выбор основного топлива для дома - вопрос крайне серьезный.
Но если пойти по "немецкому" пути при утеплении дома, то он значительно облегчается и необходимость в подводке магистрального газа, если это сложно и дорого, вполне можно преодолеть, сохранив комфортные условия жизни.
Даже если построить дом по немецким нормам для нашего климата, то одного баллона сжиженного газа может хватить почти на месяц отопления дома 150м2! Соответственно, уменьшится и потребность в любом другом топливе. Правда, при этом придется перейти и на немецкие нормы вентиляции. А можно построить дом и потеплее их "вражеских" норм - например, с расходом 1.5-2 литра топлива на м2 в год. У них давно есть такие дома!
Потребность в топливе можно уменьшить за счёт грамотного управления отоплением - например, в то время, когда дома никого нет, поддерживать невысокую температуру. А теплый дом с выключенной системой вентиляции, за сути остывает на 1-2 градуса!
При отсутствии магистрального газа, сжиженный газ мне представляется самым интересным и удобным видом топлива.
Вот выдержка из письма мне специалиста по системам автономной газификации:
"для Ваших домов с расходом 3 литра солярки на 1 м2 на 200 метровый дом будет расходоваться ( с учетом плотности газа 0,55 кг/литр и теплоты сгорания, КПД газовых конденсационников 110% и среднегодового коэффициента эффективности низкотемпературного газового отопления по сравнению с высокотемпературным солярочным 1,5) около 500 литров газа пропан-бутан на дом в год, то есть на сумму 5500 рублей. Система автономной газификации делается за 2 дня и ее стоимость 350 тыс. рублей., газификация природным газом занимает несколько месяцев и ее цена 700 тыс. рублей. На разницу 350 тыс. можно отапливаться сжиженным газом 60 лет! Одной заправки газовой емкости хватит на 8 лет ! Зачем тогда вообще заморачиваться на природный газ для Вашего энергоэффективного дома? Это не окупится при жизни одного поколения. Достаточно сжиженного газа и электричества как резервного источника."
Конечно, на самом деле цифры будут не такие красивые: кроме отопления нужно еще готовить воду для горячего водоснабжения, кпд котла может быть и не таким высоким, а цена газа, скорее всего, будет расти.Но эти корректировки изменят общую цифру процентов на 10-15, и в итоге на одной заправке такой системы можно будет прожить не 8, а всего (!) 6-7 лет. П
люс к этому - сжиженый газ - очень хорошее топливо для небольшого электрогенератора (не застывает зимой, как солярка, выхлоп очень чистый). Это реальшый шанс сделать дом очень малозависимым от внешних источников.
Резервирование
Работа системы отопления жизненно важна, и при наших реалиях необходимо позаботиться о ее резервировании, хотя бы - по топливу. Например, магистральный газ взял, и перестал поступать. Так бывает довольно часто там, где расходом газа зимой бывает очень низким в холодное время (например, в малообитаемых коттеджных поселках). В трубах образуется что-то, внешне напоминающее ледяную крошку (название вылетело из головы) и забивает газопровод .. А если у вас котел на жидком топливе, то и в нем топливо может перестать поступать - например, какой-нибудь шланг забился, или солярка застыла, топливо оказалось некачественным. Поэтому резервирование - необходимо.
Одним из аварийных источников тепла в небольшом доме является камин. Нужно предусмотреть у него функцию нагрева воздуха хотя бы на 8 киловатт, и возможность работы без присмотра (наличие стеклянных дверец топки). Камин для отопления не совсем удобен, он греет только воздух, и дрова в него придется подбрасывать довольно часто, но часть проблемы он решит. Современные закрытые камины (со стеклянными дверцами) имеют КПД более 70% и способны гореть несколько часов.
При водяном отоплении надо также позаботиться о том, чтобы и система отопления не была разморожена - т.е. поддерживать положительную температуру теплоносителя. А если она сможет нормально работать на альтернативном топливе - это будет просто замечательно. Для этого часто в котлы встраивают электрические нагреватели, которые включаются системой управления котла и не дают замерзнуть теплоносителю.
Одним из самых интересных вариантов кажутся двухтопочные котлы. (не путать с комбинированными). У них есть две топки - одна для жидкого или газообразного топлива, другая -для твердого. И что замечательно, они могут работать совместно! Например, вы зажгли в таком котле дрова, через некоторое время они стали прогорать и вода в системе отоплении стала ниже установленной нормы. В этой ситуации может быть автоматически запущена вторая топка - с жидким топливом или газом. Понятно, что такой котел задачу резервирования по топливу решает замечательно. А при эксплуатации дома в режиме дачи основным может быть твердое топливо, а баллонный газ избавить он необходимости подбрасывать дрова слишком часто. Да и горячая вода таким котлом готовится гораздо удобнее, чем обычным твердотопливным - увеличился расход - включился газ. Уменьшился расход - газ выключился.
Баллон с сжиженным газом теоретически может быть способом резервирования для перебоев с подачей магистрального газа, но надо иметь в виду, что состав у этого газа - другой, и у всех известных мне газовых котлов при переходе на другой вид газа требуется перенастройка. В этом смысле альтернатив двухтопочным котлам найти пока не удалось. (или ставить два разных независимых котла, каждый со своей системой управления)
При применении баллонного газа (в наших обычных красных газовых баллонах) для отопления необходимо иметь в виду, что даже при наличии в баллоне газа котел не сможет с ним длительное время работать на большой мощности (например, 15 киловатт): интенсивное испарение газа в баллоне понижает его температуру, баллон обмерзает, и количество выдаваемого им газа снижается. В этом случае его оказывается достаточным для выдачи котлом 3-5 киловатт. Но для действительно теплого дома дольше и не надо. И эта задача с обмерзанием баллона решается совсем просто.
Виды котлов и оборудование котельной.
Самая существенная классификация котлов - по материалу топки. Настенные котлы имеют топку из нержавеющей стали, и срок их службы - примерно вдвое ниже, чем у напольного котла того же класса и того же производителя. (15-25 лет вместо 30-50 лет). У напольных котлов обычно топка - чугунная, поэтому часто их вес достигает 400 кг - под него нужно прочное основание. Бывают и напольные котлы с топкой из нержавейки (но потолще, чем у настенных), и в этом случае их срок службы сравним с напольными.
Второй важный параметр котла - его КПД. У современных газовых котлов он должен быть не менее 93%. Но есть котлы, где он объявлен на уровне 105-109 процентов. Эти котлы называют конденсатными и они используют теплоту, высвобождаемую при конденсации водяных паров в отработавших газах. Понятно, чем выше КПД котла - тем ниже температура его "выхлопа". У конденсатных котлов она часто не превышает 40-60 градусов, и поэтому им годятся очень легкие дымоходы. У них они обычно бывают двухслойными (типа "труба в трубе") - по внутренней трубе идет выхлоп, по внешней - воздух для работы котла. по сути, это и не дымоход вовсе, а выхлопная труба, которую можно пропустить через стену дома их котельной наружу.
Поскольку котел - контенсатный, то из этой трубы не капает влага, и не портит внешнюю отделку дома. Кроме этого, дымоход стоит ощутимых денег - для дома в два этажа, в зависимости от изготовителя дымохода - это 1.5-2.5 тыс. евро. Если добавить его к стоимости обычного котла, то конденсатный котел становится существенно более интересным по стоимости.
Такой "дымоход" можно вывести на улицу прямо в стене котельной, и дом лишается одной довольно опасной детали - горячего дымохода, проходящего через деревянные перекрытия и крышу. Это безусловное благо.
Но конденсатные котлы дороже обычных, "атмосферных" - обычно в 1.5 раза, поэтому у нас крайне малопопулярны. А немцы на наши атмосферные говорят - "антиквариат" - у них ставят только конденсатные. Но с учетом дополнительных расходов и небольшой мощности, требуемой у них для отопления дома, затраты практически выравниваются. В "плюсе" остается ежегодная экономия на топливе и хороший современнный котел, практически не требующий обслуживания
Это лишний пример того, что "подетальная оптимизация "стоимости дома - не работает.
Еще одна важная,но не очевидная деталь - комплектность котла при поставке. Чаще всего котел поставляют в минимальной (по сути - нерабочей) - комплектации. Чтобы цена была привлекательнее. Мои изыскания по котлу для первого "немецкого дома" дали следующие любопытные цифры (на примере котла 45 киловатт известного немецкого производителя):
- сам котел - 64 тыс. руб
- комплект оборудования, чтобы система отопления стала работоспособной, насосы, группы безопасности, расширительные баки и куча другого добра), правда, включая бойлер 300 литров для горячей воды - 99 тыс. рублей.
Понятно, что и работа по монтажу и запуску такой котельной из всех этих деталей тоже весьма ощутима.
Но бывают и другие варианты комплектации - когда весь котел, вместе в бойлером, насосами, кранами, и т.д. собраны на заводе, и даже немецкими руками. На место он "втыкается" за полдня. Разве что наличие теплого пола потребует разделения одного контура отопления на два... Мне такие котлы кажутся более предпочтительными. Разница в цене, с учетом монтажа, оказывается минимальной, а рисков "кривых рук" - гораздо меньше.
У жидкотопливных котлов температура выхлопа - повыше, а у котлов на твердом топливе - еще выше. И дымоходы там нужны существенно более серьезные, а это - дополнительные деньги и риски. Необходимо иметь в виду, что в дымоходе, особенно у конденсатных котлов, образуется конденсат (по несколько литров в час), который является слабым раствором кислоты, и его иногда надо нейтрализовывать перед сливом в канализацию.
Современная система отопления не работает без электричества - оно нужно и для работы насосов, и системы управления котла. Можно сделать систему отопления энергонезависимой, но в этом случае ее эксплуатационные свойства будут существенно хуже. Например, придется забыть про теплый пол и оперативное регулирование температуры по помещениям.
Часто в систему отопления пытаются залить антифриз, чтобы избежать размораживания. Тем самым отсекается возможность использования современных импортных котлов - они не предназначены для такой работы, вы мгновенно лишаетесь гарантии и срок службы котла уменьшается катастрофически.
Трубы, радиаторы и т.д.
По мнению немца, для нашего климата в системе отопления лучше использовать стальные батареи. Трубы - или металлопластик, или сшитый полиэтилен (PEX).
Отопление электричеством.
Если посмотреть пошире, то есть еще один способ отопления - электричество. Для него не надо никаких труб, такую систему отопления - не разморозить, она самая простая по устройству и эксплуатации. И управление - самое гибкое. И стоит она в разы дешевле водяной. На съэкономленные деньги можно отапливаться десятки лет.
Но есть и две очень серьезные проблемы:
это самая дорогая энергия,
имеющейся подведенной мощности может не хватить.
Для действительно теплого дома электроэнергии на отопление надо совсем немного, но кроме отопления, есть еще и другие потребители электроэнергии.
Даже с учетом системы гарантированного снабжения дома с использованием мощных аккумуляторов она может обойтись существенно дешевле, но нам это очень непривычно. И это, пожалуй, главная проблема.
Отопление на электричестве - отдельный немаленький вопрос, и такое отопление в наших условиях надо резервировать. Но это отдельная "песня", и об этом - в другой раз.
ОТЛИЧНАЯ СТАТЬЯ! ПРО НЕМЕЦКИЙ ДЕСТВ УТЕПЛЕНЫЙ ДОМ И И Х НОРМЫ - СЛЕДУЩУЮ ждем статью!
вопрос - почему антифризы нежлательны для современных котлов? этилен-глюколь - тоже антифриз? но ведь он не замерзает, и тогда какую рабочую жидкость пользовать? воду, но она должна быть очищенной..
1. Ни один известный мне приличный поставщик котлов не дает гарантию на котел, если вы используете антифриз.
2. Когда я спрашивал у немцев - что можно использовать в качестве охл. жидкости, сказали - воду, и только воду. У этиленгликоля, напрример, другая теплоемкость, другие коэффифиценты расширения. да и все детали системы отопления (например, прокладки - в насосах, котлах, и т.д.) - рассчитаны на воду..
500 литров в год на 200 кв м???!!! А может на десять надо умножить? Речь идет о газгольдере или я чего-то не понимаю? Строим дом 320 кв м, и, в лучшем случае, рассчитываем платить 50 тыс руб в год. Стены 300 мм газосиликата + 100 мм базальта. Ответьте, пожалуйста, кто понимает. Что не так?
Гость пишет: 500 литров в год на 200 кв м???!!! А может на десять надо умножить? Речь идет о газгольдере или я чего-то не понимаю? Строим дом 320 кв м, и, в лучшем случае, рассчитываем платить 50 тыс руб в год. Стены 300 мм газосиликата + 100 мм базальта. Ответьте, пожалуйста, кто понимает. Что не так?
1. Да, речь идет о газгольдере. У них небольшие газгольдеры, литров на 500-600 очень популярны.
2. На десять умножать НЕ НАДО. Надо строить теплый дом. Энергопотери 20 ватт на м2 зимой - это норма. Сейчас даже меньше чуть. С бОльшими строить нельзя.
3. Если стены 300 мм газосиликат, то 100 мм базальта может быть чуть маловато. Но надо соответственно утеплять и пол, и потолок, и про окошки не забывать. И "забить" на наши нормы вентиляции, а жить по немецким правилам. Тогда и меньше 20 ватт на метр получится. Правда, у них еще котлы очень эффективные - конденсатные.
Реальное потребление газа будет поболее, т.к. есть еще горячая вода, на которую он расходуется. Но все равно, по сравнению с нашими понятиями - смешное.
У нас положено ЕЖЕЧАСНО менять 3 м3 на 1м2 площади. Это означает - весь воздух в помещении высотой 3м. "Старый" воздух надо выгнать на улицу, новый - подать (и нагреть).
Отсюда - и требования по вентканалам, вытяжкам, дымоходам, требования наших газовщиков по мощности котлов..
У немцев норм воздухообмена в индивидуальных домах - нет (в общественных - есть). В своем доме - встал утром - открой окошко на 10 мин, И в течении суток - по необходимости.
Это если хочешь, чтобы дом служил долго, и не хочешь, где-то что-то сырело и плесень образовывалась. Но никто никого не заставляет.
В этом вся разница. Ну на фига менять воздух ежечасно в доме объемом 200-400м2, если там находятся 1-2 человека? Это же не комната 15м2
Уважаемый Владимир! Слышала, что у немцев есть давно налаженная технология мокрых фасадов с клинкерной плиткой. Скажите, пожалуйста, если брать роквул больше 100 мм. (по Вашей рекомендации), напомню, что стены у нас 300 мм газосиликата плотностью D500, не будет ли слишком сложным и тяжелым такой фасад. Получается, что плитку подешевле брать нельзя, т.к не проходит по влагопоглощению (более 6%) и по весу (чем легче - тем дороже). Может, на базальт навесить термопанели? Но тоже дорого получается и пенополистирол этот не хочется брать. А может не мучиться и заштукатурить? Но клинкер привлекает своей красотой.
1. зачем брать роквул БОЛЬШЕ 100 мм на фасад? Насколько я помню номенклатуру роквула у нас, там есть очень плотные маты на стену толщиной 100 мм. Во вопросу - больше - не уверен что выдержит, и у немцев не спросить - у них он слегка другой. А так он крепится на стену "мертво", на очень большое количество дюбелей.
2. Все термопанели, что я видел закрепленные на стену у нас, "почему-то" довольно быстро трескаются по стыкам. (не плиток, панелей). И геометрия на стыках иногда требует "ручной подгонки".
3. Тонкая фасадная штукатурка - может быть очень красива, особенно если вы вокруг окон, дверей и по углам будете использовать декоры (их много всяких есть - отдельная тема)А потом покрасите декоры - одним цветом, стены - другим.. Можно сделать так, что дворец Шереметьева в Останкино - отдыхает...
Правда, эту штукатурку делать правильно. Чтобы была "навсегда", а не трескалась через год-другой.
Так что - не знаю, что и посоветовать - и с клинкерной плиткой - есть риски, и со штукатуркой.
Для себя бы при таком выборе - сделал бы пенопласт, а по нему - клинкер. Без всяких доп. украшений (навесных), только рисунком кладки выделял бы.
Просто надо пенопласт взять получше, а не самый "левый".
Спасибо за ответ. Получается, что 100-ки будет достаточно? Кровля у нас Руфлекс с утеплением 150, пол будет частично теплый, частично пробковый, окна заказали немецкие Саламандра с I-стеклом. Очень не хочется попадать на сжиженный газ.
Если вы в Подмосковье, то рекомендую под кровлей сделать еще слой - 5 см минваты. Крышу нужно утеплять процентов на 30 лучше, чем стены. Я думаю, на немецкие нормы вы не выйдете, но наши, русские, наверняка переплюнете ощутимо.
Сжиженный газ - не так страшен, но существенно повышает энергонезависисмость дома, по сравнению с отоплением только электричеством. Электричество то по любому придется резервировать с помощью аккумуляторов и инвертора, а это недешевое удовольствие, хотя можно делать не сразу, а по мере зарабатывания денег.
Просто для сжиженного газа надо городить систему водяного отопления, что само по себе недешево. А так - сменить 5 баллонов пару раз за зиму (этакий мини-газгольдер) - совсем не проблема.
По поводу антифриза- не понимаю! Или у немцев технология отстаёт, или они просто не парятся и "забивают" на реалии: в жизни случится может всякое. Шторм, ураган, наводнение, газовая война Путина с Ющенко... А если в это время хозяева на 3 месяца в Канаде? Что, пускай всё замерзает и лопается? А потом протекает... Ужас! У нас в Швеции всегда в систему отопления заливают антифриз. Да водопроводчик просто откажется делать иначе! И всё работает, прокладки и насосы. А в автомобильных моторах, и немецких, кстати, тоже, тоже используется антифриз, хотя условия работы там пожёсче. Одно из направлений современного строительства называется у нас Экохус или Пассивхус, думаю переводить не надо. Суть в том что за счёт реальной теплоизоляции и оптимизации дома затраты на отопление даже в самые суровые морозы равны нулю. Дом без отопления, понимаете? Да ваш Мособлгаз разорился-бы, начни вы строить такие дома. А у нас строят. Я в подобном жил, новенькая студенческая трёхэтажка-общага. На улице - 15, батареи холодные, в квартире- в трусах и майке ходим. Так вот для отказа от отопления теплоизоляция составляет минимум 200мм для пола, 300мм для стен и 400 на крышу. 300мм минваты, а не шлакоблоков!!! Как построить стену толщиной 300мм и без мостиков холода, используя брус 150мм- ну это вопрос для академии наук. Непостижимая загадка!
Kostya пишет: По поводу антифриза- не понимаю! Или у немцев технология отстаёт, или они просто не парятся и "забивают" на реалии: в жизни случится может всякое. Шторм, ураган, наводнение, газовая война Путина с Ющенко...
Немцы вряд ли забивают на реалии, как показала моя практика. Но НАШИ немцы, типа Будеруса, Вайлант-а крайне не рекомендуют заливать систему отопления антифриз. То ли вода у нас - не та, то ли антифриза подходящего нет, то ли просто боятся объявить, что это можно - народ начнет лить, что ни попядя, Или здешние их представители хотят себе жизнь облегчить.. То ли наша таможня этот антифриз не пущает - вдруг там много чего-нибудь у нас запрещенного... Если это у вас есть, а у нас - нет - то причина должна быть!
Я спрашивал у наших водопроводчиков- самый обычный glykol, синий или зелёный. Такой же самый какой в автомоторы заливают. Причина, наверное, есть, вот токма бы узнать- какая? Возможно немцы просто усомнились в качестве российского антифриза, перестраховались? Кто его знает, какие там добавки, вдруг действительно какая резинка потом потечёт, ну их к лешему, эти русские антифризы, вода безопаснее.
Дело к зиме, опять про отопление и теплоизоляцию. Кто может объяснить, зачем нужны всякие минваты и другие утеплители, если и воздуха теплопроводность меньше, чем и любого утеплителя. Если не учитывать, что звукоизоляция лучше с утеплителем, то какие еще причины?
Владимир, спасибо большое за сайт - очень интересно и информативно для начинающих застройщиков!
Созрел вопрос про водяной тёплый пол у немцев - его используют только в таких местах, как прихожая/ванная и т.п. вместе с плиткой или в других помещениях тоже? Если в других помещениях - с каким напольным покрытием?
Здравствуйте. По моему мнению и опыту домов, построенных из пеноблоков и без вентиляции, зимой в кухнях и кухнях-столовых на внутренней стороне наружной стены за мебелью может образовываться конденсат и появляться грибок. Одного проветривания не хватает. Не понимаю, как немцы обходятся без вентиляции. Организация вентиляции все равно нужна. С уважением, Дмитрий.
Здраствуйте! Абстрагируясь от того, что сам занимаюсь вентиляцией и кондиционированием, как частный домо и квартиропользователь, я не вижу особенного удовольствия дышать в спальне в середине ночи, многократно использованным воздухом. Даже если при этом, невероятно будет что-то экономиться. И если летом еще можно приоткрыть окно в режим проветривания, то зимой комфортным этот режим не назовешь. Единственный выход, обеспечить себе полутора-двухкратный воздухообмен в жизненно важных помещениях - спальных и детских комнатах.Вот на остальных уже можно и сэкономить по возможности. А, как поставщик вентоборудования, скажу что проблема энергоэффективности вентиляции практически отпала после появления на рынке двухкассетных рекуператоров "Аляска" с эффективностью рекуперации 70-90% и совсем исчезла после выхода в 2010г. треxкассетных моделей рекуператоров "Аляска" R-500V и R-700V c производительностью 500 и 700 кубов в час, которые возвращают назад в помещение 96% влаги и тепла. Никаких тэнов догрева воздуха в них не стоит и электроэнергия тратится только на работу двух электродвигателей. Подробнее, можно посмотреть на:
В момент вашего звонка я могу находиться, например, на крыше, и мне будет неудобно вам ответить.
Если вам не лень написать ваш вопрос - лучше напишите по ссылке рядом.
НАПИСАТЬ АВТОРУ