Начало Правильный дом-2020 Стройка и деньги Немецкий дом Мои стройки Мои услуги и цены Азбука застройщика Форумы
3.151582252416
старый - 18-19 годы
Оглавление раздела
Экология дома
Основные свойства
Архитектура
- примеры планировок
Конструкция правильного дома
Каменный дом
-стены (начало)
-энергоэффективность
- стены - продолжение
Алгоритм ваших действий
Отопление
Мои антисанкции
Каркасный дом

Из чего хотите строить дом











Как быстро хотите заехать






Какую площадь дома планируете









  
Вы находитесь: Главная страница > Правильный дом
  Зарегистрироваться | Забыли пароль

Этот материал для меня представляет уже историческую ценность  - в 2015 году я нашел конструкцию  совсем правильного  каркасного дома с утеплением  пенополиуретаном. (я называю его "суперкаркасник")  
Подробнее о нем - здесь 


С учетом опыта строительства и жизни в моих каркасных домах, а также грядущего внедрения социальных норм на электричество, в  сезоне  2014 года я  немного  доработал конструкцию моих каркасных домов. 
Основные проблемы каркасных домов с позиции владельца: 
- срок службы утеплителя. Есть вероятность, что минвату придется заменить лет через 30. Хотя есть самодельные каркасные дома, построенные в СССР 50-60 гг. прошлого века  из подручных материалов, и нормально стоящие до настоящего времени.  
- низкая теплоемкость дома. Если из него зимой выпустить  теплый воздух (например, открыв  дверь, или разбив окно), то дом остывает ОЧЕНЬ быстро. 
- сложная технология изготовления. Такой дом является по сути, высокотехнологичным строительным изделием, и  сильно чувствителен даже к небольшим ошибкам при сборке. А к большим - и подавно.  Можно сказать, что  это некий аналог очень технологичного автомобиля "Порше Кайен" (или как минимум - современной Ауди) по сравнению с кондовым и очень простым "Тойота Прадо" в наипростейшей комплектации, который в данном случае олицетворяет правильный каменный дом с однослойными наружными стенами. 
- сравнительно низкая "капитальность", относительно каменного.  Стоимость продажи каркасного дома в среднем ощутимо ниже каменного той же конфигурации.
- возможны проблемы при креплении тяжелых вещей на стены и нечаянные прорывы пароизоляции. Если дом устойчив к таким нарушениям парозоляции - это хорошо, если нет -  погано. 

1. Утеплитель
По моему глубокому убеждению, сейчас лучший утеплитель для каркасного дома - эковата.   Хотя  без минеральной ваты или экструдированного пенополистирола обойтись не  удается - я их применяю в тех местах где возможно намокание или  гарантированно  задуть эковату  проблематично (под окнами, в  маленьких пазухах между досками каркаса, и т.д.)  У многих есть опасения, что  у эковаты неизбежна усадка.  Вот  так тестировали это свойство  немцы. Результат - налицо и комментариев не требует.    В моих каркасных домам сопротивление теплопередаче стен  - не менее, чем 4,6, и часто достигает 5,96.  (наша официальная норма - 3,2).  Потолок и скаты крыши - и того больше. Фундамент - не хуже. С таким  утеплением  требования к системе  отопления резко снижаются, и можно вполне обойтись без магистрального газа.  А с учетом того, что все бытовые приборы  выделяют тепло в дом и его тоже отапливают,  схема "электричество + камин" получается  вполне комфортной. А  применение пеллетного котла или сжиженного газа дает очень комфортное отопление.  (При разумном использовании вентиляции - это отдельная тема!) . В моих домиках  "версии 2014 года" будет минимиум 25 см утеплителя в стенах и сопротивление теплопередаче - не менее 5,95.  При таких стенах выделение в комнате тепла  человеком и парой лампочек накаливания становится ощутимым при отоплении каждого помещения. 

2. Обшивка каркаса изнутри
Внутреннюю обшивку каркасного дома хочется сделать максимально плотной - чтобы увеличить теплоемкость именно этих слоев.  Один из лучших  из имеющихся сейчас материалов - цементный фибролит. О его свойствах   в разных применениях  можно рассуждать, но я  в большинстве место на стены беру высокую плотность и толщину 12 мм. Его, к сожалению, нельзя сразу шпаклевать, красить, клеить на него обои. До 2014 года наклеивал на него гипсококартон - всей плоскостью.  Получается очень прочный сэндвич  с  высокой теплоемкостью,  и отделкопригодностью, да и сам дом получается "немного каменный" - вес этих двух обшивок легко переваливает за  15 тонн даже в очень небольших домиках. Соответственно, теплоемкость  стен - высокая, и летом, в жару в таком доме прохладно  - ощутимо лучше чем с  срубе и практически неотличимо от газобетона, особенно свежепостроенного.   В 2014 году конструкцию стены немного изменю - как всегда, в сторону улучшения комфортности жизни и упрощения  в эксплуатации: 

Каркасная стена 2014

В такой конструкции стены  внутренние слои - а это аж 7 см - образуют плотный и паронепроницаемый сэндвич, который, однако может активно участвовать во влагообмене внутри помещения (если в качестве  утеплителя в нем использовать фибролит низкой  плотности), и радикально снижает риски увлажнения утеплителя, делая такую стену, по крайней мере, сравнимой с обычным газобетоном (в т.ч. и по теплоемкости внутренних слоев), но позволяет закрепить на ней   вещи гораздо удобнее, чем  на стене из газобетона.  

Парозащита утеплителя многократно дублирована конструкцией стены, но даже и при ее протыкании (например, длинным гвоздем)  ничего страшного не происходит - влага спокойно выйдет через наружные паропроницаемые слои и не ухудшит свойств основного утеплителя - эковаты. 

3. Фундамент
Для Подмосковья и других мест с небольшим растительным слоем  самым удобным является "утепленная монолитная плита".  Есть вариации с шведским, финским, немецким, канадским уклоном, но это не меняет сути.  Вот картинка одного из вариантов. 

Есть  убеждение, что это очень дорого.  На самом деле, делая такую плиту, вы получаете не только фундамент, но и очень  хорошее и очень теплое перекрытие для основания первого этажа, и заложенные в него коммуникации. И на это перекрытие можно  легко поставить очень тяжелые вещи - камин,  большой бойлер, огромную ванну...   Такой пол первого этажа  помогает побороть одну из основных проблем каркасного дома - низкую теплоемкость и является хорошим  теплоаккумулятором.  Деревянное перекрытие на монолитной ленте, да еще  без превышения наших строительных норм для индивидуальных домов,  имеет очень ощутимые деформации под нагрузкой. Плюс  головная  боль при эксплуатации, т.к  подпольное пространство надо вентилировать, и при недостаточной вентиляции перекрытие перекрытие приходит в негодность.  В подпольное пространство нужны люки - не один, и  - нужны продухи,  и  очень полезна возможность залезть в любой получившийся "отсек" под полом.  Значит,  в монолитной ленте нужны лазы или даже разрывы, что для монолитной лены совсем "не  айс". И продухи иногда  надо  закрывать - открывать, особенно если в перекрытии немного утеплителя.. 

Кроме этого, от поверхности грунта до низа деревянных лаг надо иметь не менее 40 см воздушной прослойки (иначе, как говорят финны,  с большой вероятностью лаги начинают гнить даже при наличии продухов) , а лучше - поболее.  Это  приводит к тому, что  уровень пола в дома, с учетом толщины перекрытия, будет не менее 60 см.  Чтобы подниматься на такую высоту, нужна лестницы из 4-х ступенек минимум.   И по ней придется бегать вверх-вниз всю оставшуюся жизнь. С годам мы совсем не молодеем, к сожалению, и эти  ступеньки могут стать серьезным препятствием для пожилого человека, существенно влияющим на его способ жизни.   А если делать монолитную утепленную плиту, то вполне можно уложиться  в две или иногда даже в одну ступеньку - а это "совсем другая песня". 

Если уклон на пятне застройки небольшой, то разница в цене такого фундамента, с одной стороны, и монолитной ленты с теплым перекрытием - минимальна, и,  по сути, сравнима со стоимостью организации ступенек для входа в дом с  уровня грунта.   Но удобство эксплуатации и жизни - несравнимо. 




4. Наружная отделка
Для каркасного дома  наиболее естественной отделкой является вентилируемый фасад.  Самая бюджетная его "реинкарнация"  - обычный виниловый сайдинг. Но правильный.  Самое дешевое не может быть самым хорошим.  Хотя  внешний вид такой отделки нравится не всем.   

Есть другие "вариации на  тему": 

- обшивка деревянными досочками.  К сожалению, любая покрытие/краска  на них неизбежно выгорает, даже при очень качественной покраске. То  ли у финнов, то ли у норвегов даже есть закон, который обязывает владельцев краситm свои дома снаружи  не реже, чем раз в 10 лет.  В наших условиях дольше 7 лет вряд ли  прослужит даже самая хорошая фасадная краска для дерева.  А с плохой красить его придется через пару лет. А это та еще  задачка - покрасить метров 150  фасада, да еще и с лестницы.. 
-  фиброцементный сайдинг типа "Ethernit", внешне напоминающий досочки. 
- есть японские фиброцементные панели, дающие очень приличный внешний вид, со стилизацией под камень или штукатурку. 
есть и другие варианты вентилируемого фасада. 

Каркасный дом может быть облицован и  клинкерной плиткой, и тонкой декоративной  штукатуркой, и натуральным камнем  - проблем особых здесь нет,   стоимость "брутто" 1м2 такого фасада, с учетом стоимости плитки примерно 1500 руб/м2, легко переваливает за 3500 руб. Эти площади по фасаду, а не общей площади в доме.  Сейчас есть мысли, как недорого сделать снаружи "штукатурный" внешний вид, но они нуждаются в проверке и консультациях с производителем фибролита и прочих материалов. Так что пока предлагать не готов, но активно работаю в этом направлении и надеюсь на успех.


Комментарии:

Страницы: Пред. 1 2 3
Гость, 20.03.2012 21:38:13
Вдадимир здравствуйте. К сожалению в моем городе нет дилеров фибролита. Что скажете если все таки пробовать ОСП3? В чем могут быть проблемы?
Олег Шевченко, 21.03.2012 22:33:45
Добрый день! Скажите, вы знакомы с такой http://www.eco-vata.ru/passivnyie-doma/texnologiya.html конструкцией каркаса? Очень бы хотелось ваше мнение услышать.
Владимир Моисеев, 05.04.2012 00:57:06
Это очень правильный каркас, если его хорошо исполнить.
Антон, 30.05.2012 06:49:43
Цитата
Владимир Моисеев пишет:
4. По проводке: - у себя лично я сделал ее в гофре и в стенах. И ВСЕГДВ внутри дома использую самый правильный из имеющихся на нашем рынке кабель - NYM. На этом нет смысла экономить. Некоторые страховые компании готовы его считать обычным проводом в металлической трубе.

Если использовать GB 25 мм + 12ГК то вроде нормы позволяют сделать электропроводку в штробах в плите GB (оба материала имеют класс Г1 и если до сгораемых материалов более 1 см ). Кстати по чему используете GB3-12 a не GB2-25?
Владимир Моисеев, 30.05.2012 08:35:29
Если стены изнутри общивать GB2-25, то тяжелые вещи на такие стены вешать сложнее - шурупы их него выдираются гораздо легче, чем из GB3-12.  Но в одном из построенных домиков для этих целей использовался GB3-22. Там все в порядке и со штробами, и с шурупами, и теплоемкость внутренней поверхности дома ощутимо выше.

Хотя местами использовать GB2 приходится...
Антон, 30.05.2012 18:24:27
Цитата
Владимир Моисеев пишет:
Хотя местами использовать GB2 приходится...

На пол вы применяете плиту GB2-25 мм  в место ОСБ 22 мм?

По стенам вы получается в основном ставите GB3-12. Я собственно планировал использовать плиту 25 мм частично из-за что бы не резать пароизоляцию устанавливая уменьшенных по высоте монтажных коробок.
При установке GB2-25 необходимы укосины?
Владимир Моисеев, 31.05.2012 08:16:39
Цитата
Антон пишет:
На пол вы применяете плиту GB2-25 мм в место ОСБ 22 мм?
На пол ставлю GB3-22, и то ее жесткости немного не хватает.  Если бы была 25 или 28 - взял бы ее.
Цитата
Антон пишет:
Я собственно планировал использовать плиту 25 мм частично из-за что бы не резать пароизоляцию устанавливая уменьшенных по высоте монтажных коробок.
Чтобы не резать пароизоляцию, сделайте изнутри второй слой каркаса 50 мм - набейте  горизонтально бруски и фибролит кладите уже на него.  А пароизоляцию положите между этими слоями  - так финны делают, и я так делаю, если нужна пароизоляция (утеплитель - минвата, например)

Если весь дом обшивать GB2-25, то я бы кроме гвоздей/саморезов посадил бы их еще и на пену, и укосин не делал.  Пена держит довольно неплохо, и площадь схватывания - большпая, поэтому шансы на выламывание саморезов даже при очень сильных  ветровых нагрузках сильно уменьшаются - усилие ветра будет распределено на много саморезов/гвоздей  и  большую площадь схватившейся пены.  Ну и саморезы черные - не брать, ясное дело. Они даже для гипсокартона плохо подходят.
Леонид, 05.08.2012 01:32:59
Доброе время суток, Владимир!

Посоветуйте фасад для вот такой стены:
второй этаж:
Снаружи - внутрь:
0. Фасада нет. :)
1. Фибролит Gb2-20 мм
2. Гидро-ветро защитная мембрана. Tyvek
3. Каркас ЛСТК. 150 мм
3а. Заполнение каркаса эковатой по сухому.
4. Панель ГСП (гипсо-стружечная плита) 10мм.
Сейчас на этом этапе, далее планируется:
5. Пароизоляция (что то из Технониколя)
6. Второй слой ГСП 10 мм с перекрытием стыков первого.
7. Вся разводка отопления и электрики по поверхности 2го слоя ГСП.
8. Каркас 50мм knauf
9. Изоляция - либо Sheltor либо Knauf Eco
10. ГВЛ KNAUF
11. Декоративная штукатурка/окраска/обои.

Вопрос: изначально планировался мокрый фасад - минеральная штукатурка по сетке на фибролит. А теперь мучают сомнения - может быть лучше вентфасад делать?
И второе - нужен ли мне слой 5?
И хватит ли такого утепления стен - регион Нижний Новгород.
Дом для постоянного проживания, магистральный газ есть.

Первый этаж: снаружи внутрь:
1. Штукатурка? (пока ее нет)
2. Плиты Технофас 50мм
3. Газосиликатные блоки 500 мм
4. Штукатурка
5. Декоративка/обои/окраска.

Вопрос - что посоветуете с фасадом 1го этажа. Если штукатурка то какая? Вентфасад?

Заранее огромное спасибо.
Владимир Моисеев, 19.08.2012 09:22:33
1. Надо считать паропроницаемость, но есть большая вероятность, что без слоя 5 вполне можно обойтись. Но в вашей ситуации это мало что меняет. Общая паропроницаемость стены будет, на вскидку, достаточно низкой.

2. Для магистрального газа хватит в вашем регионе и гораздо более тонкой стены. Им можно легко отопить обычный сруб из бревнышек диаметром 2-25 см, а они, по сопротивлению теплопередаче, рядом с вашей стеной и "близко не лежали"

3. Вопрос с наружной отделкой самый интересный.

Я не знаю, как будет вести себя штукатурка по сетке непосредственно на фибролит. Очень хорошо, что у вас фибролит средней плотности (GB2). Но как долго она на нем простоит, не давая трещим на стыках листов - для меня большой вопрос, хотя производители говорят, что это вполне рабочий вариант. Но я не думаю, что они его тестировали хотя бы пяток лет.  Я бы сам сделал под штукатурку пенопласт, хотя бы 3 см, лучше - 5, или минвату. Но тогда ваш слой 5 просто необходим.

4. По фасаду первого этажа:
есть удачные примеры штукатурки прямо по газобетону. Трещинки появляются,  но очень небольшие. По науке - под нее нужна подложка из минваты или того же пенопласта.  при пенопласте встает вопрос по паропроницаемости слоев (надо ОЧЕНЬ хорошо подбирать материалы).  Поэтому  самый безрисковый вариант - штукатурка по минвате.  Хотя эта самая плотная минвата  - удовольствие недешевое.  С вентфасадом по газосиликату - все хорошо, но надо хорошо закрепить его, что не всегда очевидно и получается.   Поэтому смотрите на ваш бюджет.  
а) если сейчас есть деньги на штукатурку по минвате - очень хорошо, так и надо делать.
б) Если нет - то штукатурьте по газобетону (если швы не  сильно толстые), но лет через 7-10, возможно, это придется переделать. Или заделывать небольшие трещинки герметиком всю оставшуюся жизнь.
Сергей Оспищев, 23.08.2012 17:50:57
Владимир, приветствую! Я правильно понимаю, что пирог стены, который Вы предлагаете (без пароизоляции изнутри) справедлив только при устройстве вентфасада. А если делать утепленный мокрый фасад стена насколько я понимаю должна быть пароизолированной изнутри? Думал над таким бутером (изнутри - наружу):
1. Гипсокартон или фибролит
2. Эковата в каркасе 0,2 м.
3. Доска 0,25 наискось
4. Минвата по доске
5. Штукатурка
Вставлять пленку между 1 и 2 или обойдемся?
Владимир Моисеев, 24.08.2012 01:57:28
Цитата
Сергей Оспищев пишет:
Владимир, приветствую! Я правильно понимаю, что пирог стены, который Вы предлагаете (без пароизоляции изнутри) справедлив только при устройстве вентфасада. А если делать утепленный мокрый фасад стена насколько я понимаю должна быть пароизолированной изнутри? Думал над таким бутером (изнутри - наружу):

1. Гипсокартон или фибролит

2. Эковата в каркасе 0,2 м.

3. Доска 0,25 наискось

4. Минвата по доске

5. Штукатурка

Вставлять пленку между 1 и 2 или обойдемся?

Если говорить совсем строго, то надо считать паропроницаемомть слоев. Вдруг у тебя паропроницаемость штукатурки будет достаточной, чтобы обойтись без пароизоляции.. Зднсь и внутренняя отделка "имеет значение" - например, виниловые обои могут в достаточной закрыть приток пара в стену...

Но "по умолчанию" я бы пароизоляцию поставил.
Сергей Оспищев, 24.08.2012 06:22:17
Вот и внутренний голос мне говорит: "Ставь пленку".. :D
Гость, 17.09.2012 22:59:19
Здравствуйте! Я новичок и мне не все понятно . Если можно ответьте более простым языком. Мы хотим построить дом из шлакоблоков а затем снаружи утеплить ( думаю фибролитом или пенопластом)  Первому отдаю большее предпочтение а потом оштукатурить под короед Нужно ли еще что то делать? Если не трудно напишите поэтапно( для тупых0 Заранее огромное спасибо!
Антон, 21.09.2012 08:58:18
Владимир! Заканчиваю стройку каркасника. Готов буду выложить краткий отчет. Посоветуйте - как лучше положить пароизоляционную пленку во влажных помещениях? Наклеить на GB или между GB и каркасом? У меня внутри GB1050-12mm, потом каркас с эковатой и изоплаат.
Антон
Владимир Моисеев, 21.09.2012 22:15:42
Цитата
Антон пишет:
Владимир! Заканчиваю стройку каркасника. Готов буду выложить краткий отчет. Посоветуйте - как лучше положить пароизоляционную пленку во влажных помещениях? Наклеить на GB или между GB и каркасом? У меня внутри GB1050-12mm, потом каркас с эковатой и изоплаат.

Антон
Конечно  ставить между фибролитом и каркасом.  а лучше сделать второй слой каркаса из горизонтальных  брусков изнутри и ставить между  ними и стойкими.
Гость татьяна, 11.05.2015 11:03:14
Если внешняя отделка-имитатор бруса,что лучше использовать изоплат(какой толщины и сколько слоев) или фибролитовые плиты(какой толщины и плотности или марка)?Спасибо
Владимир Моисеев, 13.05.2015 01:44:49
Блок-хаус - не самая легкая в мире вещь, а изоплат - он   легко проминается большим пальцем руки. Посему вешать на него обрешетку - стремновато.

Я бы взял фибролит, типа GB-2 (плотность  600 )  толщиной 14 мм
Гость, 26.05.2015 22:41:06
[B]Гость татьяна,
под изоплатом каркас деревянный, бейте обрешётку в каркас вертикально, имитация горизонтально пойдет
Владимир Моисеев, 11.06.2015 18:29:58
Между стойками каркаса обычно 60 см. Это многовато для крепления не сильно толстой вагонки.  

Если брать имитацию для такого  шага стоек - то  потолще: 22 мм может быть мало, и ее сильно изведет. Остается 28 или 32 мм. 32 точно хватит, 28 - не уверен.
Денис, 02.07.2015 07:50:19
Добрый день! Подскажите состав стен и в какой очередности монтировать слои(снаружи или изнутри) исходя из следующих условий и потребностей:
-Утеплитель эковата
-отделка комбинированая.  Мокрый фасад с навесным
-изоплат только за 300 км, но можно доставить
-гипрока, фибролита в округе нет
-есть поставщик гринборда
-пленки, мембраны, осб, фанера в избытке.

Еще один ньюанс.  Утеплять буду в следующем году, отделывать через два. В каком виде оставить на зиму?
Владимир Моисеев, 29.10.2015 07:28:06
Гринборд - это фибролит.
Смотрите устройство моей новой каркасной стены с ППУ: http://svoidom.su/nativehouse/superkarkasnik-2015.php

С ППУ дом можно оставить без наружной обшивки на год - легко. Он не разрушается ультрафиолетом - просто желтеет, и все.
Гость, 26.01.2016 17:40:31
Добрый день. Вы пишите про свою такую конструкцию стены (изнутри/наружу):
ГКЛ
фибролит низ.плотности
фибролит Gb3
пароизоляция
эковата
фибролит (ветрозащита)

Не могли бы указать толщину и плотности фибролита, которые правильно использовать.
Владимир Моисеев, 27.01.2016 15:15:19
В такой конструкции
1. ГКЛ - чем толще, тем лучше.  Начиная с 12 мм. Можно 15 мм, можно два слоя по 9 или 12..
2. Фибролит низкой плотности -  в данном случае   лежит между  брусьями обрешетки для гипсокартона. Толщина - 50мм.  Гипсокартон креплю на саморезы + клей-пену по всей плоскости - получается супер-сэндвич, т.к. и  сам фибролит не только лежит между брусьями обрешетки, но и приклеен  к предыдущему слою тоже клей-пеной.
3. GB3 - здесь можно взять 10мм, можно даже взять ОСП для экономии. Если брать ОСБ, то она сама по себе хороший пароизолятор, но следующую за ней пленку это не отменяет.
4. Пароизоляция - это пленка. Толщину не знаю.
5. Эковата - обычно делал 20 см.
6. Снаружи  по каркасу бил ветрозащиту, типа Изоспан-А, Ондутис А-100 - с высокой  паропроницаемостью.  Это до эковаты.
7. дальше - обрешетка и наружная обшивка. Если брать фибролит, то лучше средней плотности, и 12 мм вполне достаточно.  Это после эковаты.

И надо иметь в виду, что при достаточно плотной задувке эковаты фибролит, который прибит к стойкам каркаса, ощутимо выгибается внутрь. К нему  хорошо бы прибить брусочки на стыки. и прихватить их к стойкам. Это если листы бить горизонтально. Ну и про зазорчики между листами не забывайте.
Страницы: Пред. 1 2 3
Ваше имя:
Смайлики
Широкая улыбка  С улыбкой  Печально 
Удивленно  Здорово  Поцелуй 
Смущенно  Очень грустно  Со злостью 
Шутливо  Восклицание  Вопрос 
Идея  Скептически 
Защита от роботов

 
    НАПИСАТЬ АВТОРУ +7(903)770-66-54
  © 2013 Проект "Свой дом". Свой загородный дом.
Хорошим людям - правильные дома!
Rambler's Top100