Начало Правильный дом-2020 Стройка и деньги Немецкий дом Мои стройки Мои услуги и цены Азбука застройщика Форумы
3.151600989976
Старый - 18-19 годы
Оглавление раздела
Экология дома
Основные свойства
Архитектура
- примеры планировок
Конструкция правильного дома
Каменный дом
- стены (начало)
- энергоэффективность
- стены (продолжение)
Алгоритм ваших действий
Отопление
Мои антисанкции
Каркасный дом

Из чего хотите строить дом
Брус, бревно
794 (19.5%)
Каркасный
747 (18.3%)
Пеноблоки
669 (16.4%)
Кирпичные/керамические блоки
489 (12.0%)
Газосиликат
466 (11.4%)
Кирпич, в т.ч. пустотелый
313 (7.7%)
Другие блоки
313 (7.7%)
монолит всех видов
158 (3.9%)
Клееный брус
125 (3.1%)

Как быстро хотите заехать
постараюсь сразу под ключ
1720 (42.22%)
пока фундамент, стены, крышу
1262 (30.98%)
пока только фундамент
809 (19.86%)
другое
263 (6.46%)

Какую площадь дома планируете
до 100м2
1211 (30%)
100-120м2
951 (23%)
120-150м2
813 (20%)
150-180м2
512 (13%)
180-250 м2
373 (9%)
250-350 м2
129 (3%)
более 350м2
85 (2%)

Вы находитесь: Главная страница > Правильный дом
  Зарегистрироваться | Забыли пароль

Этот материал для меня представляет уже историческую ценность  - в 2015 году я нашел конструкцию  совсем правильного  каркасного дома с утеплением  пенополиуретаном. (я называю его "суперкаркасник")  
Подробнее о нем - здесь 


С учетом опыта строительства и жизни в моих каркасных домах, а также грядущего внедрения социальных норм на электричество, в  сезоне  2014 года я  немного  доработал конструкцию моих каркасных домов. 
Основные проблемы каркасных домов с позиции владельца: 
- срок службы утеплителя. Есть вероятность, что минвату придется заменить лет через 30. Хотя есть самодельные каркасные дома, построенные в СССР 50-60 гг. прошлого века  из подручных материалов, и нормально стоящие до настоящего времени.  
- низкая теплоемкость дома. Если из него зимой выпустить  теплый воздух (например, открыв  дверь, или разбив окно), то дом остывает ОЧЕНЬ быстро. 
- сложная технология изготовления. Такой дом является по сути, высокотехнологичным строительным изделием, и  сильно чувствителен даже к небольшим ошибкам при сборке. А к большим - и подавно.  Можно сказать, что  это некий аналог очень технологичного автомобиля "Порше Кайен" (или как минимум - современной Ауди) по сравнению с кондовым и очень простым "Тойота Прадо" в наипростейшей комплектации, который в данном случае олицетворяет правильный каменный дом с однослойными наружными стенами. 
- сравнительно низкая "капитальность", относительно каменного.  Стоимость продажи каркасного дома в среднем ощутимо ниже каменного той же конфигурации.
- возможны проблемы при креплении тяжелых вещей на стены и нечаянные прорывы пароизоляции. Если дом устойчив к таким нарушениям парозоляции - это хорошо, если нет -  погано. 

1. Утеплитель
По моему глубокому убеждению, сейчас лучший утеплитель для каркасного дома - эковата.   Хотя  без минеральной ваты или экструдированного пенополистирола обойтись не  удается - я их применяю в тех местах где возможно намокание или  гарантированно  задуть эковату  проблематично (под окнами, в  маленьких пазухах между досками каркаса, и т.д.)  У многих есть опасения, что  у эковаты неизбежна усадка.  Вот  так тестировали это свойство  немцы. Результат - налицо и комментариев не требует.    В моих каркасных домам сопротивление теплопередаче стен  - не менее, чем 4,6, и часто достигает 5,96.  (наша официальная норма - 3,2).  Потолок и скаты крыши - и того больше. Фундамент - не хуже. С таким  утеплением  требования к системе  отопления резко снижаются, и можно вполне обойтись без магистрального газа.  А с учетом того, что все бытовые приборы  выделяют тепло в дом и его тоже отапливают,  схема "электричество + камин" получается  вполне комфортной. А  применение пеллетного котла или сжиженного газа дает очень комфортное отопление.  (При разумном использовании вентиляции - это отдельная тема!) . В моих домиках  "версии 2014 года" будет минимиум 25 см утеплителя в стенах и сопротивление теплопередаче - не менее 5,95.  При таких стенах выделение в комнате тепла  человеком и парой лампочек накаливания становится ощутимым при отоплении каждого помещения. 

2. Обшивка каркаса изнутри
Внутреннюю обшивку каркасного дома хочется сделать максимально плотной - чтобы увеличить теплоемкость именно этих слоев.  Один из лучших  из имеющихся сейчас материалов - цементный фибролит. О его свойствах   в разных применениях  можно рассуждать, но я  в большинстве место на стены беру высокую плотность и толщину 12 мм. Его, к сожалению, нельзя сразу шпаклевать, красить, клеить на него обои. До 2014 года наклеивал на него гипсококартон - всей плоскостью.  Получается очень прочный сэндвич  с  высокой теплоемкостью,  и отделкопригодностью, да и сам дом получается "немного каменный" - вес этих двух обшивок легко переваливает за  15 тонн даже в очень небольших домиках. Соответственно, теплоемкость  стен - высокая, и летом, в жару в таком доме прохладно  - ощутимо лучше чем с  срубе и практически неотличимо от газобетона, особенно свежепостроенного.   В 2014 году конструкцию стены немного изменю - как всегда, в сторону улучшения комфортности жизни и упрощения  в эксплуатации: 

Каркасная стена 2014

В такой конструкции стены  внутренние слои - а это аж 7 см - образуют плотный и паронепроницаемый сэндвич, который, однако может активно участвовать во влагообмене внутри помещения (если в качестве  утеплителя в нем использовать фибролит низкой  плотности), и радикально снижает риски увлажнения утеплителя, делая такую стену, по крайней мере, сравнимой с обычным газобетоном (в т.ч. и по теплоемкости внутренних слоев), но позволяет закрепить на ней   вещи гораздо удобнее, чем  на стене из газобетона.  

Парозащита утеплителя многократно дублирована конструкцией стены, но даже и при ее протыкании (например, длинным гвоздем)  ничего страшного не происходит - влага спокойно выйдет через наружные паропроницаемые слои и не ухудшит свойств основного утеплителя - эковаты. 

3. Фундамент
Для Подмосковья и других мест с небольшим растительным слоем  самым удобным является "утепленная монолитная плита".  Есть вариации с шведским, финским, немецким, канадским уклоном, но это не меняет сути.  Вот картинка одного из вариантов. 

Есть  убеждение, что это очень дорого.  На самом деле, делая такую плиту, вы получаете не только фундамент, но и очень  хорошее и очень теплое перекрытие для основания первого этажа, и заложенные в него коммуникации. И на это перекрытие можно  легко поставить очень тяжелые вещи - камин,  большой бойлер, огромную ванну...   Такой пол первого этажа  помогает побороть одну из основных проблем каркасного дома - низкую теплоемкость и является хорошим  теплоаккумулятором.  Деревянное перекрытие на монолитной ленте, да еще  без превышения наших строительных норм для индивидуальных домов,  имеет очень ощутимые деформации под нагрузкой. Плюс  головная  боль при эксплуатации, т.к  подпольное пространство надо вентилировать, и при недостаточной вентиляции перекрытие перекрытие приходит в негодность.  В подпольное пространство нужны люки - не один, и  - нужны продухи,  и  очень полезна возможность залезть в любой получившийся "отсек" под полом.  Значит,  в монолитной ленте нужны лазы или даже разрывы, что для монолитной лены совсем "не  айс". И продухи иногда  надо  закрывать - открывать, особенно если в перекрытии немного утеплителя.. 

Кроме этого, от поверхности грунта до низа деревянных лаг надо иметь не менее 40 см воздушной прослойки (иначе, как говорят финны,  с большой вероятностью лаги начинают гнить даже при наличии продухов) , а лучше - поболее.  Это  приводит к тому, что  уровень пола в дома, с учетом толщины перекрытия, будет не менее 60 см.  Чтобы подниматься на такую высоту, нужна лестницы из 4-х ступенек минимум.   И по ней придется бегать вверх-вниз всю оставшуюся жизнь. С годам мы совсем не молодеем, к сожалению, и эти  ступеньки могут стать серьезным препятствием для пожилого человека, существенно влияющим на его способ жизни.   А если делать монолитную утепленную плиту, то вполне можно уложиться  в две или иногда даже в одну ступеньку - а это "совсем другая песня". 

Если уклон на пятне застройки небольшой, то разница в цене такого фундамента, с одной стороны, и монолитной ленты с теплым перекрытием - минимальна, и,  по сути, сравнима со стоимостью организации ступенек для входа в дом с  уровня грунта.   Но удобство эксплуатации и жизни - несравнимо. 




4. Наружная отделка
Для каркасного дома  наиболее естественной отделкой является вентилируемый фасад.  Самая бюджетная его "реинкарнация"  - обычный виниловый сайдинг. Но правильный.  Самое дешевое не может быть самым хорошим.  Хотя  внешний вид такой отделки нравится не всем.   

Есть другие "вариации на  тему": 

- обшивка деревянными досочками.  К сожалению, любая покрытие/краска  на них неизбежно выгорает, даже при очень качественной покраске. То  ли у финнов, то ли у норвегов даже есть закон, который обязывает владельцев краситm свои дома снаружи  не реже, чем раз в 10 лет.  В наших условиях дольше 7 лет вряд ли  прослужит даже самая хорошая фасадная краска для дерева.  А с плохой красить его придется через пару лет. А это та еще  задачка - покрасить метров 150  фасада, да еще и с лестницы.. 
-  фиброцементный сайдинг типа "Ethernit", внешне напоминающий досочки. 
- есть японские фиброцементные панели, дающие очень приличный внешний вид, со стилизацией под камень или штукатурку. 
есть и другие варианты вентилируемого фасада. 

Каркасный дом может быть облицован и  клинкерной плиткой, и тонкой декоративной  штукатуркой, и натуральным камнем  - проблем особых здесь нет,   стоимость "брутто" 1м2 такого фасада, с учетом стоимости плитки примерно 1500 руб/м2, легко переваливает за 3500 руб. Эти площади по фасаду, а не общей площади в доме.  Сейчас есть мысли, как недорого сделать снаружи "штукатурный" внешний вид, но они нуждаются в проверке и консультациях с производителем фибролита и прочих материалов. Так что пока предлагать не готов, но активно работаю в этом направлении и надеюсь на успех.


Комментарии:

Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Владимир Моисеев, 12.05.2011 12:04:42
Но в случае постоянно эксплуатируемого второго этажа я бы пленку положил  - в качестве гидроизоляции на случай свяких протечек-проливов. Стоит копейки, а некоторые серьезные риски - снимает.
4xn, 04.12.2011 12:03:56
Как можно увеличить шрифт, но с переформатированием по размерам страницы?
Владимир Моисеев, 06.12.2011 00:35:00
Цитата
4xn пишет:
Как можно увеличить шрифт, но с переформатированием по размерам страницы?
Нажмите Ctrl и + - одновременно... Можно несколько раз... Назад - Ctrl и -
Антон, 28.01.2012 00:51:20
Владимир!
Летом строю каркасный дом. Изучив много материалов, желая получить дом, в котором будет хорошо дышаться, пришел к такому "пирогу" стен (снаружи-внутрь) -
Термопанель 70мм, обрешетка 30мм для вентиляции фасада, ФИБРОЛИТ 12мм, каркас 200мм с заполнением ЭКОВАТОЙ мокрым способом, GreenBord 2 или 3.
Пленки не используем ВООБЩЕ.
Что думаете?
Какой лучше использовать фибролит (2 или 3)? держит ли он крепеж? стоит ли обшивать его гипсокартоном?
Владимир Моисеев, 30.01.2012 12:18:32
Цитата
Антон пишет:
Владимир!

Летом строю каркасный дом. Изучив много материалов, желая получить дом, в котором будет хорошо дышаться, пришел к такому "пирогу" стен (снаружи-внутрь) -

Термопанель 70мм, обрешетка 30мм для вентиляции фасада, ФИБРОЛИТ 12мм, каркас 200мм с заполнением ЭКОВАТОЙ мокрым способом, GreenBord 2 или 3.

Пленки не используем ВООБЩЕ.

Что думаете?

Какой лучше использовать фибролит (2 или 3)? держит ли он крепеж? стоит ли обшивать его гипсокартоном?

1. Если изнутри будет плотный фибролит толщиной 12 - то каркас он скрепит хорошо, но куда будет выходить влага из вашей стены? снаружи же тоже фибролит..   Тогда снаружи надо ставить фибролит низкой плотности (и высокой паропроницаемости) - но это надо считать.  Я же не зря беру беру ветрозащиту Изоплат... У нее очень высокая паропроницаемость...  

2. GB3 12 мм крепеж держит лучше, чем GB2 20 мм. Но последнюю, как я понимаю, делать перестали - теперь будут делать толщиной 25 мм.  Эта может сравняться с GB3-12..
Владимир Моисеев, 30.01.2012 12:20:49
И не забывайте - во влажных помещениях (санузлах, ванных) пленки изнутри ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Гость, 01.02.2012 13:12:33
Владимир, Спасибо за ответ! Конечно же! Наружная обшивка каркаса - ИЗОПЛАТ (запутался в названиях).
Еще несколько вопросов:
1.Достаточно ли будет одного внутреннего слоя плотного GB-3 12mm для силового скрепления каркаса?
Ведь наружный Изоплат таковую функцию не выполняет..
2.Нужны ли диагональные распорки каркаса?
3.Имеет ли смысл обшивать GB-3 еще и слоем гипсокартона?
4.Насколько я понимаю, правильная (по сути и нормам) СКРЫТАЯ электропроводка должна быть выполнена в металлических трубах.
Это очень неудобно.Как Вы решаете этот вопрос?
Владимир Моисеев, 01.02.2012 14:35:46
Цитата
Гость пишет:
Владимир, Спасибо за ответ! Конечно же! Наружная обшивка каркаса - ИЗОПЛАТ (запутался в названиях).

Еще несколько вопросов:

1.Достаточно ли будет одного внутреннего слоя плотного GB-3 12mm для силового скрепления каркаса?

Ведь наружный Изоплат таковую функцию не выполняет..

2.Нужны ли диагональные распорки каркаса?

3.Имеет ли смысл обшивать GB-3 еще и слоем гипсокартона?

4.Насколько я понимаю, правильная (по сути и нормам) СКРЫТАЯ электропроводка должна быть выполнена в металлических трубах.

Это очень неудобно.Как Вы решаете этот вопрос?

пп. 1, 2. Да, GB3-12 более чем достаточно, чтобы обойтись без укосин.  Но каркас надо скреплять во время монтажа. Если вы планируете оставить его на какое-то время стоять без обшивки то укосины нужны, хотя бы временные.

Обшивка GB3 слоем гипсокартона упрощает в дальнейшем некоторые отделочные операции (шпаклевание стен и их и подготовку под обои или покраску) При другой отделке (например, обшивке панелями, вагонкой, блокхаусом и т.д. ) это абсолютно бесполезно.

Тем более, что гипсокартон неприменим в домах с непостоянной эксплуатацией в нашем климате - неотапливаемом зимой доме он коробится.

4. По проводке:
- у себя лично я сделал ее в гофре и в стенах.  И ВСЕГДВ внутри дома использую самый правильный из имеющихся на нашем рынке кабель - NYM. На этом нет смысла экономить. Некоторые страховые компании готовы его считать обычным проводом в металлической трубе.

- у заказчиков, если есть требование "соответствовать... ",  делаю в перекрытии и опускаю/поднимаю в тонких кабельканалах. Благо у меня перекрытие часто - мои клееные двутавровые балочки высотой 40 см, из них 10-20 см остаются для разводки коммуникаций.  Но эту "финишную" допрокладку иногда имеет смысл делать уже после отделки, чтобы иметь возможность подобрать кабель-каналы  "в цвет" отделки конкретной стены.

- была практика использования металопластика для проводки. Формально нашим нормам не соответствует, но по жизни, я считаю, весьма полезно.
Гость, 12.02.2012 23:06:27
Владимир здравствуйте! Перечитал весь форум по "пирогу" стены каркаса, но так и не обнаружил описание вашего "пирога", это тайна? Или Вы готовы поделиться вашим вариантом? Спасибо.
Владимир Моисеев, 13.02.2012 01:19:36
Цитата
Гость пишет:
Владимир здравствуйте! Перечитал весь форум по "пирогу" стены каркаса, но так и не обнаружил описание вашего "пирога", это тайна? Или Вы готовы поделиться вашим вариантом? Спасибо.
Никакой тайны - у меня обычно пирог СТЕНЫ следующий (изнутри-наружу):
- фибролит
- эковата
- пленочная ветрозащита или мембрана типа тайвек
- плитная ветрозащита Изоплат
- обрешетка под сайдинг/гаружную обшивку

В некоторых местах (например, под окнами) эковата меняется на минвату (на случай намокания подоконной части, если например, окна будут сильно потеть - до завершения стройки или отделки. отделки). Тогда между фибролитом и минватой добавляется пароизоляция.

Кроме этого, во влажных помещениях пароизоляция обязательна, даже если используется эковата.

Вот такая у меня  "тайна" :)
Гость, 13.02.2012 22:24:46
Спасибо за откровенность.

Как думаете, если сделать пирог, аналогичный вашему, но при этом в качестве утеплителя использовать 150мм Rockwool Фасад Баттс в один слой с плотностью 145, а в качестве пароизоляции взять полиэтилен?
Фибролит Вы используете толщиной 12 мм?
Ветрозащита насколько обязательна, если есть Изоплат (кстати какой толщины?)?
Меня пугает Тайвек, не раз видел, как на стройке целые захватки выгорали, при монтаже вентфасада.


Спасибо.
Владимир Моисеев, 14.02.2012 10:52:36
Цитата
Гость пишет:
Спасибо за откровенность.
Как думаете, если сделать пирог, аналогичный вашему, но при этом в качестве утеплителя использовать 150мм Rockwool Фасад Баттс в один слой с плотностью 145, а в качестве пароизоляции взять полиэтилен?

Фибролит Вы используете толщиной 12 мм?
Ветрозащита насколько обязательна, если есть Изоплат (кстати какой толщины?)?
Меня пугает Тайвек, не раз видел, как на стройке целые захватки выгорали, при монтаже вентфасада.
Спасибо.
Да, на стенах изнутри обычно использую фибролит толщиной 12 мм.
В вашем случае пленочная ветрозащита не нужна - она нужна мне только для лучшего контроля задувания эковаты.
15 см утеплителя, на мой взгляд, мало - если вы живете не в Краснодарком крае... :)
Гость, 14.02.2012 13:15:43
Я специально указал марку и тип утеплителя,
Вот его характеристики.

Технические характеристики
Параметр Значение
Плотность 145 кг/м³
Теплопроводность λ10 = 0,037 Вт/(м·К)
λ25 = 0,039 Вт/(м·К)
λА = 0,041 Вт/(м·К)
λБ = 0,042 Вт/(м·К)
Группа горючести НГ
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее 45 кПа
Предел прочности на отрыв слоев, не менее 15 кПа
Водопоглощение при полном погружении, не более 1.5 % по объему
Паропроницаемость, не менее μ = 0.30 мг/(м·ч·Па)
Модуль кислотности, не менее

А регион у меня Санкт-Петербург
Гость, 28.02.2012 22:45:52
Здравствуйте Владимир! Пока суть да дело изучил множество материалов. Пообщался с производителями всевозможных утеплителей и вот к какому выводу пришел (обязательн жду Ваших комментариев)
Наружние стены:
1. Стена действительно 200 мм, если больше то лучше
2. Утеплитель ППУ (напыляемый плотность 27кг/м3) или SPU http://www.spu.fi/ru, дороговато, но оно того стоит. Кстати его можно комбинировать, то есть внешний контур (уличный) делать из плотного ППУ, а внутреннее пространство заливать менее плотным, но тогда пароизоляция изнутри обязательна, так как у менее плотного ППУ ячейки открытые.
3. В этом случае обязательное устройство вентиляции, то есть установка КИВ у окон, можно и с подогревом.
4. Фибролит обязательно, лучшего ничего нашел
Перекрытия:
Ваши I-балки думаю не сильно отличаются от балок DOMMA, если можно, то поподробнее об их сборке, хочу собрать такую же и испытать в лаборатории нашего СПбГАСУ.
Толщина перекрытия не менее 300 мм, тогда инженерия прекрасно прячется за подшивкой потолка.

Решили в качестве эксперимента построить энергоэффективный дом на базе нашего Политехнического университета, если интересно, то поэтапно буду слать информацию, желательно на почту.
Спасибо.
Гость, 04.03.2012 22:05:01
Владимир, про правильные стены все понятно. А какой правильный кровельный пирог вы бы рекомендовали для жилого отапливаемого мансардного этажа (материал кровли - мягкая черепица)? Правильно ли будет повторить стеновой пирог (дышащий)... или пойти по пути "полиэтиленового мешка"?
Антон.
Владимир Моисеев, 05.03.2012 00:03:06
Цитата
Гость пишет:
Владимир, про правильные стены все понятно. А какой правильный кровельный пирог вы бы рекомендовали для жилого отапливаемого мансардного этажа (материал кровли - мягкая черепица)? Правильно ли будет повторить стеновой пирог (дышащий)... или пойти по пути "полиэтиленового мешка"?

Антон.
Мягкую черепицу надо стелить на сплошной годроизоляционный ковер, который, в свою очередь - на сплошную основу, например ОСП. Мои немцы для этой цели брали пазогребневую, толщиной 22 мм. если не ошибаюсь. Здесь говорить о паропроницаемой крыше сложно. Проще сделать паронепроницаемую. Если крыша из металлочерепицы и двускатная (хотя бы и со скворешниками) - то вполне реально. Я, собственно, так и делаю, в т.ч. и у себя дома.
Гость, 13.03.2012 19:20:15
Приветствую Вас Владимир!
очень понравились двутавровые деревянные балки в вашем исполнении.
С балками длиной 3000мм более ли менее понятно, только хотел узнать шаг монтажных болтов.
а вот если длина более, то возникает вопрос стыковки полотен. У меня, кроме как добавить в место стыка с двух сторон усиления по 1000мм из того же ОСБ3, не приходит.
Но опять же, чем их крепить между собой.
Еще хотел на ваш суд предложить устройство стены и некоторые мысли по монтажу. Облицовка дома будет система "мокрой" штукатурки.
1. Каркас как обычно из сухой калиброванной доски 45х145
2. Перед монтажом лицевых панелей Фибролита, места примыкания к каркасу обработать герметиком или монтажной пеной. для создания эффекта "термоса"
3. укладывается минеральная вата 150мм
4. далее изнутри, поперек каркас, делается обрешетка из брусков 50х50 и укладывается слой ваты 50мм, перекрывая стойки каркаса.
5. устраивается пароизоляция
6. монтируются внутренняя облицовка из фибролита, с герметизацией, как указано в пункте 1.
7. далее гипсокартон и отделка.
Владимир Моисеев, 13.03.2012 22:52:51
Цитата
Гость пишет:
Приветствую Вас Владимир!
очень понравились двутавровые деревянные балки в вашем исполнении.
С балками длиной 3000мм более ли менее понятно, только хотел узнать шаг монтажных болтов.
а вот если длина более, то возникает вопрос стыковки полотен. У меня, кроме как добавить в место стыка с двух сторон усиления по 1000мм из того же ОСБ3, не приходит.
Но опять же, чем их крепить между собой.
Еще хотел на ваш суд предложить устройство стены и некоторые мысли по монтажу. Облицовка дома будет система "мокрой" штукатурки.
1. Каркас как обычно из сухой калиброванной доски 45х145
2. Перед монтажом лицевых панелей Фибролита, места примыкания к каркасу обработать герметиком или монтажной пеной. для создания эффекта "термоса"
3. укладывается минеральная вата 150мм
4. далее изнутри, поперек каркас, делается обрешетка из брусков 50х50 и укладывается слой ваты 50мм, перекрывая стойки каркаса.
5. устраивается пароизоляция
6. монтируются внутренняя облицовка из фибролита, с герметизацией, как указано в пункте 1.
7. далее гипсокартон и отделка.

Все довольно разумно, но:
- герметить стыки фибролитовых панелей на наружной стороне каркаса я бы не стал - это пустая работа и расход герметика. Даже плотный Фибролит - довольно паропроницаемая штука, и весьма полезно, чтобы влага, в случае ее попадания внутрь стены (например, минвата слегка подмочена) , могла выйти наружу.  На сопротивление теплопередаче это не повлияет.
- пароизоляцию внутри дома можно внутреннюю поместить между брусками и стойками каркаса - так часто делают финны и это помогает избежать ее продырявливания при прокладке коммуникаций.  Во влажных помещениях - так, как вы задумали.
- в герметизации стыков фибролита изнутри не вижу смысла. Я бы не делал.

Все остальное, вроде бы, нормально.

Под мокрой штукатуркой имеете в виду тонкую декоративную? Тогда ее на пенопласт надо клеить. Это 5 см пенопласта минимум...
Гость, 14.03.2012 09:37:58
Спасибо за ответ.
Возникает вопрос, чем и зачем вы заполняете швы между фибролитовыми плитами?
А на мой вопрос по поводу двутавровых балок Вы ответите?
Игорь
Владимир Моисеев, 14.03.2012 11:23:48
Цитата
Гость пишет:
Спасибо за ответ.

Возникает вопрос, чем и зачем вы заполняете швы между фибролитовыми плитами?

А на мой вопрос по поводу двутавровых балок Вы ответите?

Игорь
Я запениваю швы между фибролитовыми плитами, если они вдруг получаются ощутимого размера. Это чисто декоративный момент. Когда себе строил, жена (главный заказчик) тоже спрашивала - в не надо ли эти щели закрыть. Так просто красивее.  Тем более, что нормально запенить зазор менее 3 мм весьма проблематично - туда пена просто не заходит.

А про балочки  уже не раз писал на своих и не на своих форумах, и даже чертежи выкладывал.  Но сейчас на вскидку что-то не находится - придется поискать еще. А между саморезами 6*100 расстояние 50 см. И обязательно бруски - на хороший клей, а только потом - саморезы. И короткие узкие куски фанеры на стыках длинных - на хороший клей, а потом на саморезы.
Гость, 14.03.2012 16:53:02
Спасибо.
А по поводу герметика я написал только потому, что не хочется иметь в доме неконтролируемые воздушные потоки.
Владимир Моисеев, 14.03.2012 17:08:52
Цитата
Гость пишет:
Спасибо.

А по поводу герметика я написал только потому, что не хочется иметь в доме неконтролируемые воздушные потоки.
Ну какие могут быть этой ситуации "неконтролируемые воздушные потоки"?  У меня - двойной каркас и 20 см эковаты, плюс ДВЕ ветрозащиты, в вашем случае - каркас тоже двойной, плюс пароизоляция, да еще две плотные обшивки - изнутри и снаружи?  Ну, если сдвоенные стройки ставить на пену, да горизонтальную обвязку - с жуткой перестраховкой - тоже, я еще могу понять, а сквозь стену, да с 20 см утеплителя с перекрытием?   Не понимаю.

Это же не сруб, где дует через щели в стенах и неплотности между бревнами!
Владимир Моисеев, 14.03.2012 17:13:39
А вот и чертежик балочки нашелся
Вот тут
Гость, 14.03.2012 17:36:18
И еще вопрос, хороший клей -это какой клей?
Игорь
Гость, 14.03.2012 17:39:21
Все понял, спасибо огромное
Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Ваше имя:
Смайлики
Широкая улыбка  С улыбкой  Печально 
Удивленно  Здорово  Поцелуй 
Смущенно  Очень грустно  Со злостью 
Шутливо  Восклицание  Вопрос 
Идея  Скептически 
Защита от роботов

 
    НАПИСАТЬ АВТОРУ +7(903)770-66-54
  © 2013 Проект "Свой дом". Свой загородный дом.
Хорошим людям - правильные дома!
Rambler's Top100